事情大概源于一個月前你們Barbara和我討論男裝搭配的問題，最后變成吐槽男鞋怎么那么不好搭配，當時給她解釋了半天然后最后還不忘作死說了一句“其實哪天我可以寫一篇關于男鞋的文”。結果昨天一大早還沒起床Barbara一串微信就過來了，你問干啥？催文呀。所以真是可謂裝逼一時爽，轉眼火葬場，這就把自己推進了寫男鞋這個大坑。以下這些讀起來可能會比較繁復，不過個人覺得對入門者的幫助其實會
比較大的，希望各位老爺們能找到自己想要的東西，以上。
所以這篇科普指南里都有啥？
我最開始想的是按照一個人挑選一款新鞋的思路順序往下走，但是那樣寫起來會比較奇怪，所以最后定下來的結構大概是按照：基本款型，特談Brogue，皮鞋材質&顏色，特談鞋底，縫制工發，品牌推薦這樣的順序來走。
一：皮鞋之基本款型
你想要一雙什么樣的鞋？
這方面的軟文關注過時尚類公眾號的人可能都看過了，不過還是有必要寫出來一下，男士皮鞋目前主要的5種款型分為：Oxford, Derby (也有的品牌管它叫Blúcher), Monk, Loafer, Boots。
Oxford 牛津鞋
最經典的皮鞋款式，也可以說是紳士皮鞋的源頭，起源于17世紀時英國赫赫有名的牛津大學。鞋帶的孔洞通常從3~6孔都有，越少鞋帶孔的鞋型越容易讓鞋身看起來比例較為修長，而越多的鞋帶孔則適合小腿以及腳掌比較小的朋友，可以讓下半身比例看起來更為扎實。 牛津鞋款在穿著時需要解開松開所有鞋帶再行穿脫，對腳背的壓力也比較高，所以如果腳掌比較厚的朋友得注意挑選。牛津鞋的特點就是鞋舌是由鞋面延伸而來的。圖上所示的是Carmina Cap Toe Oxford "Inca"。
當然在Oxford這個鞋款的范疇里也會細分小的款式，至于款式與款式的不同大多體現在鞋的接頭樣式上，最傳統的也是最為正式的是三接頭牛津鞋 (上上圖Carmina的那一款便是 )，三接頭的意思就是整個鞋面由三塊皮革拼接而成，一般鞋頭的皮質為最好，像其他的細分款式也有兩接頭和“Whole cut” (也有的品牌管他叫“One cut”)，Whole cut的樣式鞋如其名，那便是鞋面是由整個一片皮革制成，由于這樣需要對皮革有較好的把握，工藝也相對復雜，一般只出現在中高端品牌上。上圖所示的便是JMLeGazel的One cut款式，附帶Patina擦色 (這個工藝非常毒人，一會也會專門有討論的)。
Derby (Blúcher) 德比鞋
德比鞋款在變化上會比牛津鞋來的更為寬廣好發揮，造型也更為個性化，多數的得比鞋都是以兩到三片以上皮革縫合，所以造型上會有更多層次的感受。鞋帶孔從2~6孔都可以設計。在穿著舒適性上。德比鞋會比牛津鞋來的更佳舒適些，因為于鞋帶孔是采開放性的縫合法，所以給腳背的壓力會比較小。也因為此設計，德比鞋解鞋帶或者拉緊都會比牛津鞋快速好穿。如果腳背異常厚實的，建議優先朝此鞋款購買。 德比鞋的特點就是鞋舌是另外在鞋面上縫制的，而不是像牛津鞋一樣直接延伸過來。
上圖Church's的這款Grafton應該會讓你們看的更清楚一些，Grafton的鞋舌和鞋面落差很明顯，這就是為什么說Derby款式比較適合足弓較高的人，畢竟因為給腳背留的空間會很大。鞋舌的比例恰到好處外加還有做Full Brogue (Brogue這個馬上我也會講到)，個人倒是認為這款相當優雅，可惜被Prada集團收購之后工藝沒怎么變價格反而在往上飄，如果價格再低一些就好了，讓我花525英鎊我也許會去選Crockett&Jones Handgrade帶有Oak Bark Leather Sole的款式額。
Monk 孟克鞋
源于15世紀羅馬天主教修道士在冬天為了御寒所穿著的鞋款，所以現在很多人其實也叫它僧侶鞋。Monk shoes的特點非常鮮明，一眼便能識別，鞋面上以一條Strap皮帶從雙腳內側搭向外側，并用金屬搭扣以固定。現在的Monk大多是Doulbe Monk，即用兩組皮帶固定，例如上圖Carmina的孟克款式，當然Single Monk有品牌也會出不過相對而言比較難找，給人的感覺也會比Double款式更佳休閑一些。在穿著感受上，孟克鞋包覆感受最為強烈，他是對整個腳掌施加壓力，所以在購買孟克鞋款建議試穿時一定要超過15分鐘，并且將扣環拉到最緊的狀態。
個人感覺Monk shoes的休閑感會比較濃，但是還沒有到Loafer的那種地步，應該是介于Oxford和Loafer之間，所以其實是個相當百搭的款式。至于顏色各位老爺看心情決定就可以，Monk的鞋面面積比較大比較空所以其實拿來搞圖案創作都可以，只是不敢保證哪天你給你的Monk去Patina一個骷髏圖案會不會走出家門就被打額。
Loafer 樂福鞋
Loafer這個詞是從Loaf發展過來的，Loaf一詞的本意指的是一種閑散的生活方式，所以Loafer的設計就是很閑散方便的感覺。不像其他所有款式，Loafer沒有鞋帶，所以穿脫非常容易，有的人也管它叫一腳蹬。搭配方面跟著Casual風走就沒問題，君不見Pitti Uomo上一堆意大利孔雀男八成腳上蹬的是Loafer。
Loafer里也會有細分款式，區別主要是在腳面的裝飾上，主要分為Penny Loafer，Tasselled Loafer，Horsebit Loafer。上上圖就是Penny Loafer的典型，名字很顯然，來源于鞋面裝飾那里可以放下一美分硬幣。上圖展現的是Tasselled款式，可以看到裝飾物變成了穗狀的流蘇。至于Hosebit Loafer則是最開始由Gucci發明，現在在官網上就可以看到，就是他們家最經典的款式，鞋面帶有兩個金屬環扣作裝飾物。
Boots 靴
所謂Boots其實也是一個大的分類，里面又包含了很多種不同款式的靴子，上圖這種一般稱之為Dress boots，從名字就可以推測出來，這個款式是所有靴子里最正式的一類，基本可以看作是Derby鞋的延伸版本，經常伴隨著Brogue出現。其他的靴款也包括我們平時常說的Chelsea boots切爾西靴和Desert boots沙漠靴等，這里不再作詳細討論，觀眾老爺們知道樣子上的區別而且能對得上號就沒問題。
二：皮鞋之特談Brogue
當我們在談Brogue我們究竟在談什么？
Brogue其實是在它的誕生地——愛爾蘭的口語中“結實耐磨”的意思，源于愛爾蘭和蘇格蘭的鄉村，那里的農田非常潮濕并且經常需要穿過沼澤地，這時Brogue鞋面上面的雕花孔和鞋身上的毛皮鋸齒可以方便水從鞋周排出。
所以Brogue到底是個啥？其實就是指一種帶有雕花鏤空，由皮塊拼接，且界限為鋸齒狀樣式的皮鞋裝飾，而不能單算成一種皮鞋的種類，這意味著Brogue可以和任意一種剛才所討論過的鞋款相結合，可以是Oxford+Brogue，Derby+Brogue抑或是Boots+Brogue。所以之前Kingsman王牌特工里的那句著名的“Oxford, no Brogues”的意思其實是“牛津鞋，不要布洛克雕花”，而非很多人翻譯的“牛津鞋好過布洛克鞋”。
Brogue的樣式主要分為4種，Full Brogue，Semi Brogue，Quater Brogue以及Longwing Brogue。上圖就是Full Brogue的示例 (這里的圖我就都從福田洋平他們家Ins上截了，他們家的鞋做的真是好不過也真是貴，入門RTW的價格比Gaziano&Girling Deco還高，全Bespoke分分鐘上2萬)，Full Brogue的鞋頭花紋呈W型，雕花覆蓋面積是屬于四種Brogue里最大的，選個方頭款式的Full Brogue再買個鞋蠟給waxing一下，不得不說真是漂亮。
第二種便是Semi Brogue，與Full Brogue有所區別，Semi Brogue的鞋頭雕花邊界是一條橫切下來的，正如它的名字一樣，鞋頭的前一半全都充滿了雕花。個人最喜歡Semi的款式，它不像Full Brogue那么張揚騷氣，也感覺沒有Quater Brogue那么正式，讓人覺得沒有太大玩味。
Quater Brogue的雕花面積又進一步減小，鞋頭的雕花被直接去除，取而代之的是邊界線處的鏤空，因為除了鞋頭一條雕花之外其他地方都和三接頭款式相同，所以這種Brogue在所有雕花種類中算得上是正式感最強的。
最后是Longwing Brogue，Longwing款式源于美國，鞋頭的雕花通常和Full Brogue是相同的，但鞋身部分不同于其他幾種雕花，在W wing上方的雕花會直接延伸到鞋尾，而非像傳統Full Brogue一樣在鞋身中間向下延伸然后中斷。
當然，除了上述的那4種Brogue之外各個廠商也會有自己的意識流產品，比如像上圖Septíème Largeur這款Whole-cut Oxford加上單獨的鞋頭雕花 ，所以各位其實也不用在選鞋的時候那么限制自己，只要自己喜歡那便是最好
三：皮鞋之材質&顏色
赤橙紅綠青藍紫，客官您慢慢挑
其實吧關于顏色和材質這方面我也不怎么好提出來，畢竟每個人和每個人的穿衣風格以及需求都不一樣，不過本著無償科普，福利大眾的精神，我還是都提幾嘴為妙。
關于皮鞋材質
用料方面，皮鞋最基本最主要的用料，不用我講大家也知道是皮革。但在皮革鞣制、加工時不同的處理手法、壓紋，又或是不同種類的皮革，都會帶給人不同的感覺。
皮鞋最常見和普通的當屬牛皮款式，但是其實也會有少量品牌提供壓紋牛皮的款式 (例如上圖的Grenson G:Zero系列的壓紋款Oxford)，有的壓紋也可以叫荔枝皮，壓紋增加了幾分質感和成熟感，各位看官依照自己喜好挑選就可以。
翻毛的牛羊皮，一般也稱之為麂皮，會讓鞋更有溫暖感，休閑的風味也增加了幾分。麂皮通常出現在Loafer鞋款上，給人更佳輕松的感覺，之前還在想要不要入一雙Meermin的麂皮Loafer，后來想了想覺得對我現在的穿衣風格而言挺難搭配的就算了。
說完了普通皮革就該說珍惜皮革了，Hordovan即馬臀皮，意思很明顯就是馬屁屁那里的皮，馬臀皮的特點和它的自身特性一樣，十分顯眼，那就是亮，這個亮是真的很亮，不用waxing就會很有光澤的那一種 (比如圖上這雙，應該是Alden沒錯)，而且因為加工時會先把毛孔磨掉的緣故，所以馬臀皮是完全看不到毛孔的。價格的話也會比牛皮高一些，舉個例子Carmina家的常規牛皮鞋子是在2700RMB左右，相同款式的用Cordovan皮就會賣到4500RMB的樣子，但其實要價還算合理，你要論貴的話馬臀皮肯定不會有接下來要介紹的Exotic Skin范圍內的皮革貴。
Alligator Leather鱷魚皮，這個當然是皮革中的大哥大，各位老板想要炫耀或者走硬派路線，又或是要替鞋子增加一點霸氣，來個拼接等，鱷魚皮都是不可多得的材質。絕對是有錢人士的首選，而且耐用度跟韌度是牛皮的五倍，絕對耐用。價格當然也是大哥大，中高級品牌的RTW (Ready-to-wear，即成鞋) 鱷魚皮款式的價格在2萬RMB起步的樣子。之前說了材質的選擇因人而異，這包括了你的品味，穿著風格和財力，不知道各位看官老板會如何選擇不過要是我揣著2萬多去買鞋我會直接來兩雙Gaziano&Girling的Deco，或者St.Crispin's也不錯呀 (Doge臉)。
最后要說的是幾種奇葩皮革，Genuine Stingray珍珠魚皮，Ostrich Leather鴕鳥皮和Lizard Leather蜥蜴皮。一定是個人的品味還沒到那個地步的問題，這幾種我都不太推崇。這三種皮革適合推崇個性另類的朋友，沒有密集恐懼癥的朋友可以試試珍珠魚皮，對大毛孔不反感的可以來一雙鴕鳥皮的，對鱗片有奇特喜愛的可以嘗試蜥蜴皮款。這幾種皮革都太少見，價格的話我也沒有那么多例子可以舉，但是按照大牌皮革制品的價格走的話鴕鳥皮我記得是和鱷魚皮差不多一個價的，蜥蜴皮似乎相對而言并不是很貴，和馬屁屁好像差不多，價格這個問題我也不再多說，大家也都可以私下里去考證。
關于皮鞋顏色
要是說材質我還能給科普一些的話，顏色我覺得就真的沒什么可說的了，這個真的都是看每個人的需求的，當然已經有了很多款皮鞋的老板就可以直接隨眼緣走了。關于普通的純色皮鞋和褲子的色彩搭配我這里放一張老圖就OK，比較懶，圖是從其他公眾號那里拿的。
上面這張圖展示的是皮鞋色系和褲子色系的組合方案，但只是色系，具體的皮面顏色和圖案樣式其實還有很多其他可以考究的。這里要著重說的是兩種，Patina擦色工法和Museum Calf博物館皮革，其實還有種Vintage上色法，但是那個個人感覺和普通方法染出來的皮革看起來區別不是很大所有這里就不再做過多探討。
Patina擦色工法，是在利用原色皮料制作而成的成鞋的基礎上，采用水性著色劑進行刷色處理，通過特殊的毛刷由淺至深疊加上色，再經過特殊的固色處理之后渲染出新穎透亮的顏色效果，上圖展示的就是Septíème Largeur的Patina的上色過程。多彩多元化是Patina擦色的特點，因為擦色的方法也分很多種，最后出來的效果也不一樣，一般是選擇好鞋款之后然后下單，再之后品牌會給你色卡和上色示例，然后自己選好自己想要的擦色顏色就OK了。有個別品牌甚至提供Patina彩繪這種工藝 (其實就是在你的鞋面上作畫，收費的話一般要單加200歐，這個不等還要視品牌而定)。
關于Patina擦色工法的鞋，再在這里提一下品牌推薦好了。首先雖然我個人不太推崇傳統的“大牌皮鞋”不過這個還是不得不要提一下berluti，berluti把自家的擦色方法給弄成了專利，當然效果也是非常出眾，不過他們家的確是太貴了，而且感覺皮鞋本身的做工水平有點不太夠，感覺有點小小的不值當。做Patina的還是法國品牌居多，這里推薦JMLeGazel和Septíème Largeur (話說當時剛開始準備寫這篇文的時候去Septíème Largeur官網看了一圈結果瞬間中毒，當時立馬要下單還和Barbara討論半天擦什么色可惜最后發現這牌子不運中國，氣得半死。最后訂了一雙JMLeGazel的，意外發現擦色方法比另外那家選項要多，上圖便是我最后選的顏色的真鞋示例，但我要的是One-cut Oxford，用了“筆觸刷紋”這種擦色法，現在有點后怕鞋太騷了一個月之后等鞋子到了穿出去會不會被打哈哈)。
Museum Calf博物館皮革與另外兩種有本質上的區別，Museum Calf是在皮革工廠通過手工渲染上色呈現深淺不一的顏色區塊，并經過完整加壓定色的皮革。工序繁多且不易上色脫色，因此價格也會相對普通的染色牛皮要昂貴一些。Museum Calf最后呈現出來的效果大多是上圖這種朦朧不清的花紋，有點像大理石的圖案。
四：皮鞋之特談鞋底
看鞋先看底 ；）
我不太清楚你們平時怎么判斷一個皮鞋的好壞，不過我如果看一雙鞋首先會把它給翻過來，直接看鞋底，看鞋底除了可以看出這雙鞋的楦型之外也可以看出這鞋是不是用了特殊結構等等等等。所以鞋底這方面其實能說的也挺多的，我也不是專業的所以就只挑了以下這幾點來說，大概分為：皮鞋鞋底種類，特談Oak Bark Leather Sole，特談Fiddle-back waist&Beveled waist。后兩點都是針對皮底皮鞋的，而且都是技術層面的問題，現在的軟文就沒有講到這里的，這里寫的也是我讀過各個論壇大佬的文章之后總結出來的，大家可以當科普看，如果實在覺得長而且對皮底鞋沒感覺的看官直接跳過倒是也無所謂...。
關于皮鞋鞋底種類
皮鞋鞋底的話主要分為3種，Leather Sole皮底，Command Rubber Sole膠底和Dainite Sole膠底，后兩種都是橡膠制成的底，這里先說Leather Sole。關于皮底的話個人覺得是最有情懷的咳咳，很多人也是非皮底不穿的，當然皮底自身也有優缺點，優點的話就是美觀而且透氣性強，質感也會讓人感覺很高，但是缺點就在于由于是一整片皮直接讓你放在腳下踩，一段時間后磨損會十分嚴重，而且保養起來也相對比較費勁，這里選什么底也要看你們自己平時的工作條件，如果是要天天跋山涉水公路狂奔那還是勸不要選這個底的好。
上圖的就是Command Rubber Sole膠底，這種底比較厚，所以正裝款式的鞋都不會去用它，一般都會在比較需要耐操的鞋款上偏多，比如防水皮革的Derby鞋或者各類靴子，從外觀上看就會感覺很粗獷，跋山涉水什么的也當然都不在話下。
最后一種是Dainite Sole，也是一種膠底，不過坊間通常把它稱作奶頭底，可能是由于鞋底有一個個小的橡膠凸起的緣故額。這種膠底就運用在正裝皮鞋上偏多了，因為本身看起來沒有那么厚的緣故，而且材質比較軟，如果覺得皮底麻煩但是還想追求一定的美觀的朋友不妨可以選一雙Dainite Sole奶頭底的鞋。
特談Oak Bark Leather Sole
從這里開始要談的內容就都是圍繞著皮底皮鞋延伸的了，關于皮底材質的話，大致分為兩種：普通皮底和Oak Bark Leather Sole。這里借用如夢大大的話來劃分一下：“普通皮底簡單來講就是比較差的一類，下至佛山鞋，上至C&J Classic collection，都是用普通皮底。而Oak bark leather，則通常只會出現在中高價品牌，或是一些中價品牌的高端產線，如：Crockett & Jones Handgrade、Alfrad Sargent、Vass、Carmina的Cordovan shoes。理所當然地，Oak bark sole在質量上比普通皮底有著壓倒性的優勢”。加工時長的話普通皮底一個多月就可以出廠了，而Oak Bark Leather Sole則需要大半年。(上圖為Alfred Sargent Exclusive的Moore，使用的是Oak Bark Leather Sole。)
加工時長和方法上的區別必定會在質量和質感上造成差異，總而言之Oak Bark Leather Sole是肯定會比普通皮底要好的，那么好在哪里呢？這里再次借用如夢大大的總結：
1、配Oak bark leather的鞋通常稍稍比普通鞋底輕。
2、Oak bark leather sole較結實，乾燥情況下踩到沙子的話，沙子會直接爆開不留痕跡，而普通皮底卻會把沙子卡著，讓沙子跟回家。
3、鞋底磨損速度Oak bark leather sole明顯較慢。
關于廠商，目前全球可以負責生產加工Oak Bark Leather Sole的廠商寥寥無幾，最著名的便是德國的Joh.Rendenbach Jr Tannery和英國的J&FJ Baker&Co. Tannery。前者很好辨認，大大的JR直接印在鞋底，應用的品牌也很廣泛，有包括Vass，Carmina馬屁屁皮系列 (例如上圖)，St.Crispin's等等；后者主要英國鞋用的比較多，例如Gaziano&Girling，Crockett&Jones Handghrade (不過似乎個別Handgrade產品也不是Oak Bark皮底，略坑)，Alfred Sargent等等。
各位選鞋的時候如果特意要買用Oak Bark Leather底的款式稍稍注意一下就可以了，品牌官網或者電商一般都會在Detail那一欄里標注Sole的樣式的，再不濟直接看鞋底圖片如果是用JR底的就會直接印著大大的JR那就選它沒錯了。
特談Fiddle-back waist&Beveled waist
之前說看鞋底可以看出這雙鞋結構上用了哪些特殊工法，這便是接下來要介紹的Fiddle-back和Beveled了，我此處以介紹為主，力求用最直白的語言給各位看官說明白，但是肯定不能保證這是講的最全的 (還是因為講技術講不過那些前輩們...而且我這個人很懶的...如果想要了解更多可以去各個論壇找前輩們的文章就OK)。一直以來其實Fiddle-back waist與Beveled waist這兩個工藝，都是號稱“Bespoke專利”，原因很簡單，就是非常難做，不是一般人做得出來，目前純手工能做出Fiddle-back waist或Beveled waist的鞋匠，在英國也不超過二十人。首先是Fiddle-back waist，上圖福田洋平這雙就是典型的例子，大家如果和我前面貼的其他鞋的圖片對比一下就會發現這雙鞋的鞋底從中軸開始多了一條Y字型突起，這個就是通常稱之為Fiddle-back waist的東西了，翻譯的話可以叫它琴底。
琴底這個東西還得從結構角度來說，上圖就是琴底在制作時的圖片。可以看出從結構上在制作琴底時鞋腰內側沿條被向內收攏了幾公分，所以你會看到其實這雙鞋的腰會非常的細。為什么會要收腰呢？原因很簡單，還是因為要美觀。這樣做出來的鞋在穿上之后站立時幾乎不會看見有鞋腰露出，鞋腰會被很巧妙的內收進去，那是舊時人追求優雅的方式，鞋邊做得愈細、愈精致，鞋身的曲線做得愈玲瓏浮凸，那就愈優雅，與此同時，由于鞋腰收得比較進去，因此鞋面對于足弓處的包復性也會比較好，對于足弓的支撐，也會比普通工法的鞋底要好上很多。具體效果可以參考下圖(這里還是用了Chiphell論壇的圖片額)。
然后讓我們回到Fiddle-back waist本身，制作方法的話上上圖已經能很好的解釋了：首先做出模版之后要把這個木頭材質的龍骨放進去，之后再用膠水將其固定在鞋底，人工把它削成三角形狀，最后，縫上外底，那個最為人熟知的形狀就跑出來了，具體效果可以參考這個部分的第一張圖。
最后是Beveled waist，它的道理其實和Fiddle-back waist是一樣的，只不過從縱截面切開來看的話Fiddle-back的龍骨是三角形的，是尖的，而Beveled waist是圓的。行業里率先將Beveled waist引入RTW成鞋線的就是John Lobb，上圖就是了，不過前面也說了Fiddle-back waist和Beveled waist這兩種工藝最開始都是只有Bespoke (全定制) 才會用的，所以現在縱使引入了成鞋線，但是一般成鞋線做的都不會有MTO (Made to Order半定制) 或者Bespoke做的突出顯眼額 (畢竟還是要控制成本和產量)。
現在買得到的做Fiddle-back waist和Beveled waist的品牌大概也就那么幾個：Gaziano&Girling (從RTW到Deco line都會有，不過質量會有變)，John Lobb，Bestetti和Septíème Largeur (一想到這個牌子shipping不了國內我的心就在隱隱作痛...)。
五：皮鞋之縫制工法
其實是基礎，不過相當重要
之前的幾大部分也算是把皮鞋的外觀部分都說完了，這一部分會說很多皮鞋科普文章都不曾提及到的東西，那就是縫制工法。之前了解過一些的朋友可能會對固特異什么的都已經耳熟能詳了，這里除了固特異工法也會有說其他的一些主流工法，功能和針對性會有所差別，各位選鞋的時候說不定也會用得到。上圖是前天去Estate店里看鞋的時候發現的一個展示品，把一雙Barker的固特異工藝鞋給完全拆解了，讓人能夠有機會看到在皮鞋看似簡單的表面后面隱藏著多么復雜的結構 (所以我經常覺得其實男士買皮鞋是個挺值的事情，女士們的高跟鞋8000買一雙CL看結構也只有很簡單的兩層而已哈哈哈)。
Goodyear welt固特異縫法
首先就來說大家都相對而言多少聽過一耳朵的Goodyear welt吧，翻譯過來叫固特異工法，這個也是目前主流皮鞋用的最多的一種縫法 (個人覺得近些年頗有被炒作起來的嫌疑...)，也是最傳統的一種皮鞋縫法之一。具體結構上圖已經講的很明白了，鞋身外圈有一圈沿條 (所謂welt)，沿條用于連接皮面與大底，在中底和沿條之間則會形成一個空腔，空腔中間會被以軟木碎填充 (各位看官想象不太出來的話可以看第一張圖)，最后上面再鋪上內底就OK。固特異結構有一個最大的優點就是如果底壞了的話可以換底 (拆掉welt再放上新底就可以)，而且由于內有軟木碎填充所以鞋的腳感會非常舒適，透氣性強。
這里還有幾種固特異縫法的衍生縫法，分別是Storm welt風暴縫，Barbour welt港口縫，和Reverse welt反折縫，這里就不再都一一上結構圖介紹，這幾種衍生縫法的特點就是防水能力較強，其中尤其以Storm welt為突出 (然而終究比不了之后要說的大名鼎鼎的Norwegian挪威縫額)，一般像Loake很多靴子上都用的是風暴沿條縫法。
還有要提一嘴的是，有些高級正裝鞋上會在外底上用一種Channel welt的工法 (比如上圖這雙Gaziano&Girling)，中文翻譯過來是埋線固特異縫法，特點就是把皮鞋翻過來在外底上看不到有縫線的。流程大概就是先在大底上打出溝槽后將縫線埋入，最后再將溝槽封死，于是大底就能呈現極度簡潔而精致的效果。
Veldtschoen壓條縫法
其實要是真要細分的話，Veldtschoen也是固特異縫法的一種衍生產品，不過由于它防水性太好，一般就將其單獨列出來講了額。Veldtschoen是唯一能做到完全防水的工法，不同于一般的制作方法，Veldtschoen使用雙層鞋面，一層向外翻而另一層往內摺，因此濕氣很難透入內部。縫線方面則是一條穿過中底而另一條貫穿所有的底。英國的制鞋廠商在鄉村系列中多有此種工法的靴子，以滿足打獵的客戶跋山涉水的需要。
Norwegian挪威縫
接下來要說的就是大名鼎鼎的Norweigian挪威縫了，雖然名字叫挪威縫但是其實這種縫法是意大利人發明的，這是比Storm welt再高一級的防水工法，內底部份必需使用手縫，所以通常價格偏高，于雪地時需要更高防水性能(雪水跑進來你的腳就冷死了)，多會推薦挪威縫之鞋子。挪威縫工藝很有特點，鞋邊緣縫線像一個個橫8字一樣連接，挪威縫工藝比內縫、固特異沿條縫，甚至是手工沿條縫，更扎實、防水和保暖，風格上也更豪放粗獷。至于為什么這么出名還是因為結構的復雜性之高的緣故，各位客官看上面的結構圖就可以看出和前面介紹的縫法的區別。
上圖就是，圖是從網上找的，不過縫法的復雜程度大家自行體會就可以額。
Blake布萊克針法
最后要介紹的就是Blake布萊克針法了 (嗯沒錯我私自把Moccasin construction給去掉了，那個都成特定鞋款了就沒什么可說的了233)。布萊克針法簡單的說就是把皮和外底直接縫在了一起，去掉了固特異縫法需要用的沿條。因為少了沿條，鞋底就可以被制作的相對的輕薄，而且可以貼著鞋面剪切，所以布萊克針法最終換來的是輕便和易成型的優美結構。當然和固特異工法相比，布萊克針法也會有許多缺點，這都是去掉welt結構的代價。包括了不太防水，較容易損壞和無法 (較難) 換底。在傳統Blake針法上也有演變出來一種叫Blake-rapid的縫法，除了直接連接打底和皮面之外，又加上了一條連接中底和大底的rapid縫線，這種縫法算是Blake針法的加強版 (傳統Blake請看上圖左側，Blake-rapid請看側)，在耐用性和防水性上面Blake-rapid相比傳統Blake還是要更勝一籌。
現在做Blake針法的大多都是法國和意大利的牌子，比如berluti，他們通常比較喜歡在鞋面上做文章，關注的更多也是外表，Blake針法對于他們的品牌定位而言反而更有利。價格的話得看牌子，也得看你在皮面上搞什么文章，所以范圍從1000RMB的入門品牌基礎款式到15000RMB的皮面風騷擦色&作畫款式不等，買不買這個Blake針法的鞋以及買什么樣的還是得看各位客官自己想把錢投在哪里，要是我的話用Blake針法的鞋如果價格超了2500我就不會再考慮了 (可能還是因為個人覺得這玩意沒啥技術含量...買擦色鞋我也會特意去看Goodyear welt的款式)，有偏好的看官老爺們可以多自己研究研究。
六：皮鞋之品牌推薦
干貨之中的干貨來啦
寫了前面這么多，也是為了能某種程度上幫助大家選鞋，到第六部分這里就是選鞋的最后一步了 (啊其實從正常邏輯角度來考慮這應該是第一步)，我不會像很多公眾號上一樣寫那種意識流推薦，選鞋和選牌子這個事情吧，說到底還是每個人的個人預算在搞鬼，所以這里就決定把從低到高各個預算范圍內的推薦品牌列出來，大家自己去對應自己的預算檔去找就OK了。這里推薦的大多都是主流的專業制鞋品牌，也摻進去了幾個意大利和法國的渠道比較少不過也能買得到的小作坊，這里要說的就是那些所謂的宇宙大牌 (LV, Ferragamo, Prada, Zegna, etc.) 我都沒有放進來，一個是因為很多大牌都不是專業做鞋，另一個是因為有的牌子走大牌路線之后 (比如Ferragamo) 質量和專業程度都有變差，C/P值跌到地心，如果就想追求潮的朋友自行去宇宙大牌選購就OK了。