官服，又名章服，泛指我國古代皇帝、后妃、王公貴族、各級官員，按章規(guī)定，籍以明辨是非等級的服飾。官服制度，是伴隨著階級分化而誕生的，從奴隸社會誕生到封建社會發(fā)展至頂峰，雖朝代更迭不斷，但官服制度作為等級階層分辨的重要工具，卻始終發(fā)展和傳承，直到最后一個封建王朝——清朝。清朝官服的產(chǎn)生，是我國歷朝官服制度的延續(xù)和發(fā)展，是在堅守滿族文化制度的基礎(chǔ)上，參照漢族服飾制度加以設(shè)計，如此既傳承了漢族服裝制度中的特點，又不失滿族的習(xí)俗禮儀。

我國古代官服制度

衣為上，上則天，天則尊；裳為下，下則地，地則卑。——《后漢書.輿服下》

我國官服制度的歷史要追溯到堯舜時期，由于等級分化和社會分工的發(fā)展，對應(yīng)的服飾也產(chǎn)生了等級分明的區(qū)別。社會階層制度就是天子為上，庶民為下，天子與庶民的關(guān)系亦對應(yīng)著衣和裳的關(guān)系，上下不可顛倒。在“名位不同、禮教異數(shù)”的社會制度里，這種天經(jīng)地義的認(rèn)知也被記為法典禮儀，不容更改，相對應(yīng)的階級服裝制度也由此誕生。

我國自奴隸社會起，上至天子下到庶民，衣、食、住、行，都形成嚴(yán)格的規(guī)定，西漢時《禮記》成文也形成了文字記載，這也是我國歷代王朝相延續(xù)、流傳的禮制中一種明辨等級，區(qū)別尊卑、區(qū)別官階的制度準(zhǔn)則。各朝代的官服制度，便是其中的一個重要組成部分，官服制度也成為封建社會鞏固統(tǒng)治者統(tǒng)治地位的重要工具。

清代官服制度

清代官服制度是結(jié)合滿漢文化制度的特色，傳承與創(chuàng)新的產(chǎn)物，既保留了漢族服制中的某些特點，又不失其本民族的習(xí)俗禮儀。諸如保留中國傳統(tǒng)的十二章紋（十二種傳統(tǒng)圖案）作為袞服、朝服的紋飾，以繡有禽獸圖案補子作為文武官員職別的標(biāo)志，廢棄以滾冕衣裳為祭祀服裝，以寬袍大袖的絳紗袍服為朝禮之服，以通天冠、粱冠等冠、帽為官帽的傳統(tǒng)官服制度。形成了滿族色彩的冠冕服裝制度。

1、 頂戴花翎

清朝官員佩戴的禮帽上有頂珠和花翎，頂珠和花翎，是區(qū)別官員品級的標(biāo)志，也是“標(biāo)識品序”的辦法。頂戴又稱“頂珠”， 也就是冠頂鑲嵌的寶石，冠上的頂珠顏色和材質(zhì)的不同，對應(yīng)官員的品級的不同。一品官要用紅寶石，二品用紅珊瑚，三品用藍(lán)寶石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以后，這些“頂珠”基本上是以玻璃代替。冠上無頂珠者，意味著無品級，又稱“未入流”，滿洲貴族沒有品級官職的也沒有頂珠可帶。

花翎是插戴在朝冠或吉服冠上的，因與頂珠相聯(lián)，統(tǒng)稱為“頂戴花翎”。只有頂戴與花翎配在一起才表明“功名”圓滿。花翎是指帶有“目暈”的孔雀翎，又俗稱“眼”。清初，花翎并不代表品級，只是榮譽的象征。順治十八年時才對此作出規(guī)定，親王、郡王、貝勒以及宗室等一律不許帶花翎，只有貝子以下，才可以戴，并且還明確規(guī)定，貝子應(yīng)戴三眼花翎，國公應(yīng)戴雙眼花翎，五品以上官員可戴單眼花翎，六品官員以下，一律戴無“眼”的藍(lán)翎（鶡的羽毛）。

2、服飾

乾隆初年，服裝制度已經(jīng)相當(dāng)完善，并繪圖加載到清代《會典》之中。皇帝、后妃、王公大臣及文武百官，所穿用的官服，除了日常服及出行用服以外，基本上被分成了三大類，即禮服、補服和吉服。

“庖犧氏之王天下也，仰觀象于天，俯觀法于地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠(yuǎn)取諸物，于是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。”——《易經(jīng)》

其中補服是禮服的一種，也清代文武官服中最重要且最常見的一種。以胸前和背后的補子圖案加以區(qū)分官職與官位的不同。《大清會典圖》有規(guī)定，文官圖案繡禽鳥類，武官圖案繡獸類。其中，文官一品繡仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品云雁，五品白鷴，六品鷺鷥，七品鸂鶒，八品黃鸝，九品鵪鶉；武官一品繡麒麟，二品獅子，三品豹，四品虎 ，五品熊羆，六品彪、七品八品犀牛，九品海馬。

3、朝珠

朝珠與朝帶，是清朝禮服中的佩飾，除皇家成員外，文官五品，武官四品以上，均可掛朝珠。但軍機處、科道、侍衛(wèi)、禮部、國子監(jiān)所屬的官員，不按品級皆可掛朝珠。此番既有裝飾作用，應(yīng)當(dāng)也有宗教信仰的成分。朝珠共有一百零八顆，以四顆大珠將其分成四分，名“分珠”，代表四季，朝珠也是高級官員區(qū)分等級的標(biāo)志之一。

清代官服也如歷代一樣，是“人分五等，衣分五色”產(chǎn)物，是封建社會對統(tǒng)治制度的維護(hù)手段之一，清代的官服制度的形成是與滿族的民族習(xí)俗有著密切的關(guān)系。以滿族服飾為基礎(chǔ)，吸納漢族服飾中的元素發(fā)展傳承而來。 清代官服的繼承與演變，說明了清代不單繼承了漢族在歷史上衣著的長處，而且將民族特色保留下來。經(jīng)過繼承、改造、創(chuàng)新、有機地融合在一起，形成了具有民族特色和傳統(tǒng)中原文化的結(jié)晶體。

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　　清代的官服，按大家從影視劇中獲得的印象，似乎跟明代官服差別很大，然而細(xì)細(xì)考究起來，兩者之間的淵源還是很深的。清代的官服與明代一樣，都采用了“補服”的基本形制。何謂“補服”呢？就是在官服的胸前背后繡上一塊圖案，這圖案就叫做“補子”，用補子上的圖案來區(qū)別官員的品級。按學(xué)者的說法，補子這東西，很可能是來自元朝，明代繼承下來，并把它變成了區(qū)別官員品級的符號。清承明制，繼續(xù)沿用了補服的形式。不過，清朝的補子和明朝略有不同，明代補子是用金線或彩線把圖案直接繡在官服上，而清代補子是獨立繡好的，再縫到官服上；明代補子一般比較大，幾乎占據(jù)了官服的整個胸前和背后的位置，而清代補子則相對小；明代補子無邊框，而清代補子有邊框。明清補子圖案也略有不同，明代文官補子的飛禽圖案一般都是兩只，而清代則是一只。

　　（明清官員官服畫像，可以清楚地看出兩者官服中補子的差異之處）

　　有意思的是，筆者在看電視劇《甄嬛傳》時，赫然發(fā)現(xiàn)劇中孫儷扮演的甄嬛穿過一身帶補子的華服，仔細(xì)一看，補子居然是一品文官的仙鶴圖案，不禁愕然。按清制，補子只會出現(xiàn)在文武官員以及誥命夫人的官服上，后宮嬪妃的衣服上是斷不會出現(xiàn)補子這種東西的。出現(xiàn)如此不倫不類的服飾，也只能說劇組的服裝設(shè)計師腦洞也未免太大了。

　　（電視劇《甄嬛傳》中甄嬛所穿的一件帶補子的華服）

　　清代官服除了在基本形制上繼承了明代的補服形制，還在一些細(xì)節(jié)上繼承了明代官服的特點，例如基官服兩側(cè)開衩、采用較為寬大的袖子、領(lǐng)口為圓領(lǐng)等等。但也有一些地方同明代不一樣。例如清代官服采用了對襟的樣式，這在中國歷史上也是獨一份。但您可千萬別以為這是清朝的“發(fā)明創(chuàng)造”，其實按筆者看來，清代的對襟官服，往根子上找還是有明代的“血緣”。明代有一種服裝，稱為“罩甲”，采用的就是對襟長袍的形式。這種服裝原型來自元代，但是卻在明代十分盛行。由于它穿起來十分便于行動，所以無論是貴族外出狩獵，還是公差外出辦公，乃至于軍隊行軍打仗，都喜歡穿這種衣服。可以說，“罩甲”是明代最為流行的一種戎服。清帝祖先早期也曾是明朝邊軍，必然也穿過這種戎服。后世建國以后，為銘記其尚武精神，以這種戎服為藍(lán)本設(shè)計出了清朝的官服。這跟清代官帽選取了奓檐帽的形制應(yīng)該是一個道理。

　　（《明宣宗射獵圖》局部。圖中右側(cè)和左側(cè)人物都穿著罩甲，左側(cè)人物還帶著奓檐帽）

　　清代官服有別與明代官服的另一大特點，就是清代官服中蟒袍被廣泛使用。蟒袍這東西，也是肇始于明代。《清稗類鈔》里說：“蟒袍，一名花衣，明制也。” 明人沈德符所著《萬歷野獲編》云：“蟒衣，為象龍之服，與至尊所御袍相肖，但減一爪（趾）耳……凡有慶典，百官皆蟒服，於此時日之內(nèi)，謂之花衣期。”在明代，蟒袍一般是作為賜服存在的，除了親王郡王之外，只有深受皇帝寵幸的重臣或宦官才有穿蟒袍的資格。明代蟒袍上一般除了蟒（類似龍的形象）的圖案外，在衣服下擺處還會繡有海水波浪和巖石的圖案，名曰“海水江崖紋”，意為江山永固。

　　（身穿蟒袍的明代名臣王鏊的畫像，紅框內(nèi)的紋樣即為海水江崖紋）

　　清代繼承了明代的蟒袍形制，但放寬了限制。上到親王郡王，下到九品的芝麻官，都可以穿蟒袍。清代的蟒袍，圖案上基本沿襲了明代風(fēng)格，但也出現(xiàn)了一些小變化。最明顯的就是清代蟒袍下擺的海水江崖紋下面，開始出現(xiàn)了所謂“立水”，也就是彩色的斜條紋。清初的時候，“立水”還比較少，但隨著時間推移，“立水”的面積越來越多，到了乾隆朝終于形成了我們現(xiàn)在所熟悉的那種大面積“立水”的風(fēng)格。遺憾的是，在眾多的清代題材影視劇中，這種大面積“立水”的官服樣式卻被貫穿于整個清代，從清初到清末，用的都是同一種風(fēng)格的紋樣，這實在是一種欠缺嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龇ā?/p>

　　（一件清代蟒袍，紅框內(nèi)的即為“立水”紋樣）

　　（電視劇《于成龍》劇照，紅框內(nèi)的大面積“立水”是清中期以后才有的風(fēng)格，在清初的康熙時代是不存在的，此處明顯欠嚴(yán)謹(jǐn)了）

　　（紫光閣功臣圖部分肖像，從他們身上可以看出清代服飾的各種細(xì)節(jié)）

　　清代蟒袍同明代蟒袍的另一大區(qū)別，就是明代蟒袍采用寬袖，而清代蟒袍采用了箭袖接馬蹄袖。所謂“箭袖”，其實也是明代出現(xiàn)的。箭袖窄小貼身，利于在北方寒冷地區(qū)保暖，也利于騎射作戰(zhàn)，被廣泛應(yīng)用于明代北方邊軍戎服。清朝崛起之時自然也采用了箭袖這種袖子。同時，為了更好地在寒冷天氣中保護(hù)手部，利于作戰(zhàn)，清人又在箭袖上接續(xù)了樣式獨特的“馬蹄袖”。而馬蹄袖也就成為了清代統(tǒng)治者引以為榮的民族傳統(tǒng)，在日后將馬蹄袖加入了蟒袍之中。所以這里有個被誤解很久的問題可以澄清了：清代的官服上其實是沒有馬蹄袖的，馬蹄袖是來自穿在里面的蟒袍上的。如果一個清代官員里面沒有穿蟒袍，那么他將無法做出我們所熟悉的擼馬蹄袖下跪的動作。

　　（上圖為明代箭袖衣，下圖為清代蟒袍，兩者最大的不同就是清代箭袖上又接出了馬蹄袖）

　　（清代補服實物，可見其上并無馬蹄袖）

　　至于清代官服的其他特色，例如披領(lǐng)、朝珠等，這里就不一一贅述了。總體來說，清代官服沿襲了明代官服的基本形制，又加入了尚武的標(biāo)志，使其有別與明代官服而獨具特色。

　　參考文獻(xiàn)：《清稗類鈔》、《萬歷野獲編》、《清史稿》

清朝的官服的設(shè)計來源于明朝，官服的圖樣各不相同。

于清朝來說，清朝的官服制度分為了不同的等級，這與清朝官員的等級相匹配。從官服上就可以看出官員的等級以及官員的性質(zhì)，清朝官服上的圖樣被稱為“補子”，這些“補子”上的圖案代表了官員的品階。

清代官員的官服共分為九品，而且文武官員的圖案類別也不相同，文官的圖案為飛禽，武官的圖案為走獸。

其實在清朝的時候，“飛禽走獸”并非是貶義詞，在這里只是泛指禽類與獸類兩種類別。清朝官服也是用這兩種不同的類別來區(qū)分官員的類別，每個等級的官員，“補子”上的動物類別都不一樣，由動物的高等到低等來區(qū)分官員的高等到低等。

清朝官服的制度是隨著官制來制作的

清朝的官員制度區(qū)分的非常精細(xì)，這個時候的清朝官制其實有別于以前各朝的官制。清朝的官制也是按照部門分類的，有一部分還是沿襲了明朝的一些官制。

但有別有明朝的，清朝的軍事系統(tǒng)劃分的十分詳細(xì)。原來的朝代有宰相，而到了清朝，宰相這一職位就轉(zhuǎn)移到了內(nèi)閣，也就是說，國家政務(wù)要由內(nèi)閣來處理。

到了清朝，官員的體系越來越完善，各司其職，哪個部門都有哪個部門的機構(gòu)。為了更好的區(qū)分這些官員的職位，就對這些官員的朝服進(jìn)行了統(tǒng)一的改制。

所以說，清朝官服的設(shè)計，主要是為了迎合這些官員的職位，為了更好的區(qū)分官員的等級。因為上朝的很多大臣，有些對于皇上而言，并不熟悉，但看官服，皇上就能很清楚的辨認(rèn)該官員的品階。

清朝官服上的圖案象征著吉祥

在清朝之前的一些朝代，一些官員的官服沒有區(qū)分開來，就會給人一種非常亂的感覺。而到了清朝開始，官員的官服劃分的可謂是非常細(xì)致的。不只是文武官員之間的區(qū)分，就連官員的等級都區(qū)分的非常明顯。讓人一看，就知道這位官員的品階。

比如說文官的朝服“補子”圖案是飛禽，飛禽就象征著文學(xué)，比如說一品官員的“補子”是仙鶴，仙鶴在古時是一種非常吉祥的鳥類，而且他的寓意是長壽。二品官員的“補子”為錦雞，有這樣一個成語叫“前程似錦”。

所以說，這些官員的官服上的圖案其實還有吉祥的寓意。一品武官的圖案為“麒麟”，麒麟可以說是我國的一種瑞獸，如此看來，清朝的官服制作大有吉祥的寓意，不僅是對官員的一種祝福，更是對大清的一種祝福。

清朝官服大部分還是取源于明朝

早在明朝其實就有這種朝服，而到了清朝的時候，由后人進(jìn)行改制，成了后來的清朝官服。而且清朝的官服是對明朝官服的一種改進(jìn)，在明朝的時候，就已經(jīng)有名為“罩甲”的朝服。

其中“罩甲”在明朝劉若愚的《酌中志·內(nèi)臣佩服紀(jì)略》中就有記載：

“罩甲，穿窄袖戎衣之上，加此束小帶，皆戎服也。”

說的是明朝時期的一種長款外套、褂子。而這種罩甲的來源，其實就是根據(jù)當(dāng)時穿罩甲的人的實際需求而設(shè)計的。

這種衣服的特點與后清官服的特點是非常相似的，在一些明代畫卷中就可以看出來。所以說，清朝的官服來源思路其實就是借鑒了明朝的罩甲。

而后根據(jù)清朝自己的需求，對這些官服進(jìn)行了非常細(xì)致的劃分，清朝官服的設(shè)計，對于清朝的統(tǒng)治很有幫助。

其實，追溯到滿清最開始那撥人，其實是大明的臣工。可能也是因為這一點的關(guān)系，讓他們與北蒙入主中原的元朝別具一格的特征不同，清朝的官服本質(zhì)上是對明朝官服的繼承、發(fā)展。

比如說，明朝就有明確規(guī)定，官服分文武秩，從一品到九品，文官官服前胸后背都會有方塊補子，補子上圖案為飛禽，武官則是走獸，準(zhǔn)確地說是猛獸。

比如從一品到九品文官飛禽:一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品云雁，五品白鷴，六品鷺鷥，七品鸂鶒，八品黃鸝，九品鵪鶉。

從一品到九品武官走獸:一品麒麟、二品獅子，三品豹、四品虎，五品熊羆，六品彪、七品八品犀牛，九品海馬。

大家一看便懂了，類似于仙鶴、黃鸝等，主風(fēng)雅，是為文。麒麟、虎豹主肅殺，是為武。

其實這套儀制，最開始是唐武則天開始定下的，當(dāng)時武則天隨喜好賞賜官員的服侍，上面就繡有飛禽走獸，但是并未普及。宋代，趙匡胤重文輕武，別具一格，宋的官服是沒有圖案的，十分簡單。元朝是蒙古人的底子，所以官服多以蒙古傳統(tǒng)方便弓馬為首要。明朝朱元璋文武兼治，開一代先河遺承了武則天這套理念，文武官服分開，讓人一眼明了。

所以，嚴(yán)格來說，到了清朝，這并不需要花多大的精力去設(shè)計，因為清朝官服只需要按照明朝官服飛禽走獸來繡便好了。明清都是占了唐朝武則天理念的便宜。

有點不同的是，明朝官服飛禽走獸是成雙入對，并且是絲線紋繡，補子方框較大。清的飛禽走獸則是單的，正背各一只，補子是先紋繡好再繡到官服上，補子方框較小。

其它的不同便是服飾顏色與烏紗罷了。清朝時有六部，其中戶部轄官員人事，禮部轄官員儀制，因此，清朝的官服最終敲定是戶部與禮部聯(lián)合敲定的，兩部各派畫師與裁縫共同制作了官服。戶部根據(jù)圖案飛禽走獸不同分出了官員品秩，禮部確保官服之間有所區(qū)別，不可有半點類同逾越。

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你可能不知道，“衣冠禽獸”原本是個褒義詞，特指那些飛黃騰達(dá)有權(quán)力的官員，因為明清時期的官員，官服上繡的不是飛禽，就是走獸，所以叫“衣冠禽獸”。只不過，后來官員腐敗，老百姓對他們十分痛恨，慢慢的就變成了貶義詞。

清朝的官服，基本是繼承了明朝的官服，所以你要是問是誰設(shè)計的，那么答案只能是朱元璋了。倒是清朝的官帽和明朝甚至之前的任何朝代都不相同，很有特色。

清朝的官服

先說顏色。皇帝穿的叫龍袍，為明黃色，上面繡著九條龍。但如果你i真的拿一件龍袍來看，上面就只有八條龍，另外一條其實是繡在衣襟里面，得翻過來才能看著。

親王貝勒穿的叫蟒袍。所謂蟒，就是比皇帝穿的龍袍上面的龍要少一個爪子，皇帝衣服上的龍是五爪，親王貝勒衣服上的龍是四個爪，所以稱為蟒。但是，親王貝勒的朝服不能用明黃色，必須是暗黃色。龍也必須是盤龍或者降龍，不能是升龍或者正龍。

再往下，就是文武百官了。

文武百官的朝服，一般都是深藍(lán)色，區(qū)別就在于衣服前后所繡的“補子”。文官一律用飛禽，武官一律用走獸。

文官一品用仙鶴，二品用錦雞，三品用孔雀，四品用云雁，五品用白鷴，六品用鷺鷥，七品用鸂鶒，八品用鵪鶉，九品用藍(lán)雀。

這里面大家最容易搞錯的是四品，我看到好多文章上說是鴛鴦，其實是搞錯了，應(yīng)該是雪雁或者云雁，云雁飛行時羽毛上聳，代表著堅定忠心，做事情兢兢業(yè)業(yè)的意思。要是鴛鴦，那就不講了，鴛鴦是愛情的象征，和當(dāng)官可沒啥關(guān)系。

還有八品的鵪鶉，也不是名貴鳥類，只是取“安”的諧音，象征著“事事平安”和“安居樂業(yè)”的意思。

武官一品用麒麟，二品用狻猊，三品用豹，四品用虎，五品用熊羆，六品用彪，七品、八品用犀牛，九品用海馬。

一品的麒麟是傳說中的神獸，因此隱藏著“武備而不為害”的含義。二品的狻猊，好多人說是獅子，其實不對，狻猊是龍的九子之一，只是長得像獅子而已，能食虎豹，代表勇猛的意思。

除此之外，各種御史、按察使、道員，由于是負(fù)責(zé)監(jiān)察工作的，因此不論是何等級，其補服上均繡獬豸，便于區(qū)分。

清朝的官帽

除去衣服上能體現(xiàn)官員等級之外，官帽也是一個非常重要的標(biāo)志。

清朝的官服是繼承自明朝，沒有多大改動，但官帽就完全和明朝不一樣了。清朝的官帽看起來都差不多，區(qū)別只在于帽子頂上的那顆珠子，稱為“頂珠”，頂珠是什么材質(zhì)的，就說明是什么級別的官員。

最低的九品官員的官帽上，鑲的是陽紋鏤花鎏金頂，說是鎏金頂，其實就是銅。八品的官帽和九品的一樣，也是銅珠，只不過紋路是凹進(jìn)去的，稱為陰紋鏤花鎏金頂。到了七品，官就比較大了，頂珠全部由純金制作而成，名稱反而平平無奇，稱為素金頂。如果拿來賣應(yīng)該能賣不少錢，不過肯定沒人敢賣就是了。

六品往上，官帽就講究多了。六品的頂珠用的是“硨磲”，這是海洋中的貝類，五品用的是佛家七寶之一的“水晶”，四品用的是“青金石”，也是佛教寶物之一，三品用的是“藍(lán)寶石”，二品用的是“珊瑚”，一品用的是“紅寶石”。

另外，清朝官帽上統(tǒng)一都有紅纓，再加上一品和二品的頂珠也都是紅色，所以也有人諷刺靠出賣朋友當(dāng)上大官的人，說他們是用朋友的血“染紅了自己的頂子”。

清朝的朝珠

我們看清宮電視劇的時候，經(jīng)常看到官員的胸前掛著一大串珠子，這個東西被稱為“朝珠”，也是清朝官服的一大特色。

朝珠可不是任何都能佩戴的，首先必須是文官五品、武官四品以上的官員，而且必須和朝服搭配著穿。

皇帝上朝戴的是東珠，是一種很大的珍珠，因為產(chǎn)自東北，所以叫東珠（那么產(chǎn)自南方的就叫南珠了）。如果不是上朝，而是祭天或者祀地，就用青金石或者其他材質(zhì)的，都有嚴(yán)格規(guī)定。

除了皇帝，其他人都不能用東珠，親王貝勒和品級夠高的官員們可以隨意選用東珠之外任何材質(zhì)的，但是只能掛一串，不能掛多了。皇帝后宮的嬪妃，以及官員的內(nèi)眷們倒是可以掛三串。

不過，雖然材質(zhì)區(qū)別不大，但傳朝珠的絲絳還有區(qū)別。皇帝的用明黃色的絲絳，親王貝勒用暗黃色的絲絳，其他人只能用石青絳。

最后說說頂戴花翎

頂戴花翎是清朝官服的一大特色，就是官帽后面伸出來的那一塊，像鳥尾巴一樣的東西，稱為“花翎”，因為官帽叫做“頂戴”，所以經(jīng)常合稱為“頂戴花翎”。

“花翎”一般是賞給有功的人或?qū)Τ⒂刑厥庳暙I(xiàn)的人，分兩種，一是藍(lán)翎，一是花翎，藍(lán)翎為鹖羽所做，花翎為孔雀羽所做。

藍(lán)翎只賜給侍衛(wèi)，而且必須是六品及以下的員，有功后可以賞賜藍(lán)翎，偶爾也賞賜給低級的武官。藍(lán)翎沒有眼，都一個樣。

花翎就難得了，只有身居高位的王公貴族才有資格享受。花翎又分為單眼、雙眼、三眼三個等級。皇室成員中爵位低于親王、郡王、貝勒的貝子和固倫額附，才有資格享戴三眼花翎；雙眼花翎，也必須是皇家宗室中的人才有資格佩戴。

而文武大臣們，即便功勞再大，也只有戴單眼花翎的份。比如康熙年間，施瑯平定臺灣之后，康熙封他為靖海侯，施瑯就表示侯不侯的無所謂，我就想要個單眼花翎戴戴。最后康熙特旨恩準(zhǔn)，感動得施瑯痛哭流涕。

從乾隆到清朝滅亡，被賞賜三眼花翎的只有七人，雙眼花翎的只有二十多人，所以如果能被皇帝賜戴花翎，那就是天大的榮耀，不次于死后入太廟。

不過到了清朝末年，財政空虛，清廷為了斂錢，就開始賣花翎了，七千兩銀子就可以買到一個單眼花翎，五千兩銀子就可以買到一個藍(lán)翎，這樣就慢慢的不值錢了。

綜上所述，清朝的官服、官帽、朝珠、花翎等等，都是為了嚴(yán)格區(qū)分官員等級的一種方式，象征意義遠(yuǎn)大于實際意義，但這種官服制度很好的滿足了官員們的虛榮心。就好比你在公司上班，原本只是一個普通員工，老板提升你當(dāng)了主任，其實手下一個兵也沒有，做的還是原來的工作，但至少說出來很好聽，是吧？

清代官服的創(chuàng)始人現(xiàn)在無從考證，但是問其由來還是有資料可以查詢的。但是如果我說清代官服跟明代服飾有密不可分的干系，估計有些腦袋秀逗的人該不高興了，但是不管他高興不高興，這個事實你沒法改變。

現(xiàn)在的留存文獻(xiàn)中記載，清代的官服來自于明朝時期的罩甲，因為后金沒有入關(guān)之前，已經(jīng)有大批漢人與滿人混居一起，這些人也就是后來的漢軍八旗。當(dāng)時他們的服飾和發(fā)型經(jīng)過演化已經(jīng)是半漢半滿。

罩甲就是明代時期的一種長款服飾，主要用于下級士卒和雜役穿著，為什么滿人選用這種服飾呢。因為早期的女真人很難接觸到明朝士大夫階層，但是卻很容易接觸到普通士卒。由于女真人需要長期從事征戰(zhàn)和狩獵，因為服飾越簡便越好，恰好這種下層士卒穿的罩甲很適合。

這種罩甲采用對襟系扣設(shè)計，而且配以氈帽，在出土的明代畫卷和陶瓷雜俑像，你會發(fā)現(xiàn)當(dāng)時的這種對襟罩甲和氈帽是一種常見裝束，女真人恰恰學(xué)習(xí)并借鑒了這種服飾，于是加以演變，就成了后來的官服。

這種滿清官服前后沿用了近三百年，用女真胡服為基礎(chǔ)，借鑒采納明代服飾，設(shè)計出了滿清官員各級別的官服和長袍馬褂，設(shè)計出的長袖窄衣與漢家歷代的寬袍大袖和拖裾大冠形成了鮮明反差和對比。后來入關(guān)后更是強行推廣滿清服飾，以至于生活在滿清皇帝統(tǒng)治下的漢人很快忘記了自己的服飾是個什么樣子。

【品服】品官所著之服。古代官員分九品，凡是有品級的官員稱品官。品官等級不同，其品服的顏色、形制、質(zhì)地也不同，以示尊卑。如《唐會要》載：“三品以上服紫，四品五品服緋（大紅），六品七品以綠，八品九品以青。婦人從夫之色。”《明史?輿服志》：“一品大獨科花，徑五寸；二品小獨科花，徑三寸；三品散答花無枝葉，徑二寸；四品五品小雜花紋，徑一寸五分；六品七品小雜花，徑一寸；八品以下無紋。”“其帶一品玉，二品花犀，三品金钑花，四品紫金，五品銀钑花，六品七品素銀，八品九品烏角。”不同朝代，文武官員品服禮制也有所不同。

【朝服】君臣朝會時所穿的禮服。周代約朝服，緇衣、素裳、腰束緇帶、腳著素韠。天子頭著皮弁，臣F姜委貌冠或玄冠。以后歷代，服制都有因革，至清代，朝一品至四品藍(lán)及石青諸色隨所用，披領(lǐng)及袖俱石青片金緣，各加海龍緣，兩肩前后正蟒各一，腰帷行蟒四，中有襞積，裳行蟒八，皆四爪。五品至七品色用石青片金緣，通身云緞，前后方襕行蟒各一，中有襞積，領(lǐng)袖俱用石青妝緞。八品九品用石青云緞，無蟒，領(lǐng)袖冬夏皆青倭緞，中有襞積，朝珠文五品武四品以上均得用，以雜寶及諸香為之。見《清史稿?輿服志》。

【補服】明、清官服。前胸及后背有金線和彩絲繡成的“補子”，也稱“背胸”，是官員品級的徽識。《清史稿?輿服志》：“一品文（指文官）繡鶴、武（指武官）繡麒麟；二呂文繡錦雞、武繡獅；三品文孔雀、武繡豹；四品文繡雁、武繡虎；五品文繡白鷴、武繡熊；六品文繡鷺鷥、武繡彪；七品文繡鸂鶒、武繡犀牛；八品文繡鵪鶉、武同七品誘犀牛；九品文繡練雀、武繡海馬；惟都御史、副都御史、按察使、道、給事中、御史通繡獬豸。”

我以我們村資深服飾美學(xué)研究員的身份負(fù)責(zé)任地告訴你，

清朝官服是中國歷史上最難看的官服，沒有之一。

設(shè)計師是誰？為何如此設(shè)計？

這是一個永恒的謎。

因為根本沒有人敢站出來承認(rèn)是自己設(shè)計的

——怕挨打。

清朝服飾和明朝服飾有明顯的不同。從幾千年寬松長袖，長裙下裝和束發(fā)戴冠，改成了短衣短袖，色彩樸素的具有濃郁北方游牧民族的特點。

我們再來看看明清官服的對比圖。人們普遍反感的清朝胸前那一大方塊圖案恰恰是來自滅亡的明朝。

象征等級制度的“補子”，清朝則從明朝手里延襲下來。而且連圖案也基本沒有修改，比如文官等級的仙鶴，錦雞，孔雀，云雁，武官等級的麒麟，獅子，豹子，熊，犀牛等圖案原樣照搬。

清朝官服對前明朝雖有傳承，但更多的滿族元素使得整體風(fēng)格迥異。

誠邀，如題。大清是中國歷史上最后一個大一統(tǒng)朝代，同時也是一個有少數(shù)名族建立的國度。由于其是北狄入主中原，所以各項政策與中國漢人傳統(tǒng)都有些區(qū)別，比如清朝的官服就很特殊。據(jù)史料查證，清朝官員無論大小，一律頭戴頂子，胸掛朝珠，很是奇特。那么問題來了，清朝官服到底是誰設(shè)計的，他又是為何如此設(shè)計呢？

其實清朝官服的設(shè)計與明朝有關(guān)，大家知道，滿清是一個游牧民族，對于這些先進(jìn)的中原制度還不是很熟悉，所以在清初還是沿襲了很多大明的制度的，其實滿清官服上也有大明官服的印記。

劃重點，大清的官服靈感來自大明的罩甲

什么是罩甲呢？根據(jù)現(xiàn)在的留存文獻(xiàn)中記載，所謂罩甲，其實罩甲便是明代時期的一種長款服飾，在出土的明代畫卷和陶瓷雜俑像，你會發(fā)現(xiàn)其時的這種對襟罩甲和氈帽是一種常見裝束，罩甲首要用于下級士卒和雜役穿著，由于前期的女真人很難接觸到明朝士大夫階層，但是卻很容易接觸到一般士卒，恰好這種基層士卒穿的罩甲很適宜。于是女真人學(xué)習(xí)了這種服飾加以演變，就成了后來的官服，不過不得不說，挺難看的。

以上就是小編的看法，如有出入還請斧正