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舊時(shí)的生煎饅頭店一般開在老虎灶的隔壁，門口立著柏油桶改造而成的爐子，上面架一口平底大鍋，生煎煎到快熟時(shí)，澆水進(jìn)熱油鍋，＂滋拉＂一聲脆響，不久，皮酥汁濃肉香的生煎就此出爐，這樣的場(chǎng)景想必存在于很多上海人的記憶中。
萬(wàn)航渡路 沙富生煎
8年來(lái)，沙富生煎給人的印象就是傳統(tǒng)的上海味道，而保證這份傳統(tǒng)味道的前提，就是手工。不變的味道似乎讓嘴刁的上海人找到了一份懷舊的感覺(jué)，許多老食客把這份感覺(jué)變成了他們生活的一部分。
浙江中路 大壺春生煎
大壺春的生煎，用專業(yè)的行話叫做清水生煎。饅頭里用的肉餡中，皮凍的成分非常少，所以咬開表皮，沒(méi)有一包湯的感覺(jué)，那一點(diǎn)點(diǎn)汁水會(huì)浸潤(rùn)在饅頭皮和底中，從而有一種肉饅頭的感覺(jué)。
生煎饅頭口味的好壞，不僅要看原料，還取決于很多必不可少的工序。生煎的面點(diǎn)師們要提前來(lái)打面、發(fā)酵，用師傅們的行話說(shuō)，發(fā)完的面粉需要半個(gè)小時(shí)的時(shí)間來(lái)讓他們醒一醒，用這樣的面粉包出來(lái)的生煎才稱得上口感松軟。
在解放前，上海灘上的生煎大戰(zhàn)呈現(xiàn)了“大壺春對(duì)蘿春閣”的局勢(shì)。位于福州路的蘿春閣是舊時(shí)大亨黃楚九開的一家茶樓，后來(lái)引進(jìn)生煎饅頭作為早餐茶點(diǎn)，名聲大噪。可惜黃楚九過(guò)世后，蘿春閣也一點(diǎn)點(diǎn)淡出了人們的視線，到如今，當(dāng)年的生煎兩強(qiáng)只有大壺春流傳了下來(lái)。
據(jù)一位老食客介紹，以前的大壺春開在人家過(guò)街樓下面，地方很小，連燒一鍋牛肉湯的地方也沒(méi)有，所以只能擺出一壺大麥茶，讓食客們用來(lái)“過(guò)”生煎饅頭，就這樣“大壺”的名聲就傳遍了上海灘。
吳江路 小楊生煎
說(shuō)起小楊生煎，上海市民不會(huì)陌生，而對(duì)于游客來(lái)說(shuō)，無(wú)論是旅游雜志或是點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站，都會(huì)向大家推薦這家中國(guó)規(guī)模最大的生煎饅頭連鎖店。
20年前，小楊生煎還是一家門面不足3米的個(gè)體戶餐飲店。一個(gè)二十幾歲的上海姑娘用一個(gè)20元買來(lái)的汽油桶做火爐，擺起了生煎攤，這就是第一家小楊生煎店。
西康路 阿美生煎
在恒隆廣場(chǎng)、梅龍鎮(zhèn)伊勢(shì)丹和中信泰富組成的南京西路黃金商業(yè)圈，集中了大批高級(jí)白領(lǐng)，而在這里，還有一家專門為白領(lǐng)打造的生煎店。
這家不起眼的門面店只有廚房，沒(méi)有客堂，但一眼望進(jìn)去，統(tǒng)一的制服，干凈的廚房，給那些不滿足于連鎖店口味的高級(jí)食客一個(gè)個(gè)性化的選擇
這家生煎店的口味都是店主黃阿姨按照記憶中上海生煎的老味道而制作的。28年良好的口碑，每天12點(diǎn)一到，門口就開始排起隊(duì)來(lái)。
茂名南路 老夜上海夜市生煎
近百年來(lái)，生煎被裝在鋼鬃鍋?zhàn)永铮鳛樵绮停瑏?lái)傳遞父母對(duì)孩子的愛(ài)。生煎被裝在牛皮紙袋里，作為下午的點(diǎn)心，來(lái)表達(dá)主人的好客之情。生煎也被裝在搪瓷盤子里，作為一件作品，體現(xiàn)點(diǎn)心師精美的手藝。
但是上海人向來(lái)只有白天吃生煎，還從沒(méi)有過(guò)晚上吃生煎的。
但在茂名南路上的老夜上海到了晚上十點(diǎn)竟然還有夜市生煎，這到底是噱頭還是五星級(jí)飯店的生煎饅頭真的獨(dú)具特色？恐怕真要試過(guò)才知道。
記憶中的美妙味道讓許多懷舊的人難以割舍，他們放不下的除了味蕾的享受，更是一種生活滋味。