在中國沒有絕對意義上的頂級食材，我們看中的烹飪方式，只有頂級的做法，沒有頂級的物品。自信點，隨手一把大白菜都能做出頂級的。

東北有松蘑，內蒙有羔羊，山東有黃河刀魚，湖北有中華鱘魚，貴州有茅臺。所有的中國特有的都是頂級的，不要崇洋媚外啦同志們。

嗯！如果讓土鱉君選出中國最頂級的食材，那絕對是“吃一上口就會長生不老的唐僧肉”。

法國有鵝肝，意大利有黑松露，俄國有黑魚子醬，西班牙有伊比利亞火腿，日本有和牛。

那么地大物博、物產眾多的大中華有什么頂級食材？

其實在“中國心、中國胃”的土鱉君眼里，那些都不夠看的，不說鵝肝的膩，也不說魚子醬的腥，更不用說松露的臭，單說和牛那種寡鹽淡醬的烹飪方式就讓土鱉君受不了。

土鱉君就是土鱉，這老祖宗給的味覺遺傳是改變不了了。

土鱉君就跟諸位看官盤點一下，土鱉嚴重的極致珍饈。

水產類

“魚中西施”長江鰣魚

一提到“長江三鮮”，真正坐頭把交椅的是那被稱作“魚中西施”的鰣魚。

鰣魚，洄游魚類，鯡科、鰣屬洄游魚類，生在江河，長在大海，在中國東南沿海和東南亞多有分布，但惟有長江鎮江至南京段的鰣魚才算得上頂級食材。

中國烹飪鰣魚的傳統由來已久，但由于產量不低，并不是非常名貴。

但，明朝建立之后，因朱元璋酷愛鰣魚，遂被列入了“貢單”，從此身價百倍。

鰣魚是一種非常難保鮮的魚類。以明朝的運輸條件，從江南經向北京運送新鮮的鰣魚是一件非常困難的事情。

據，《萬歷野獲編》記載，“每年5月15日收獲鰣魚，要先抬到孝陵給朱元璋看一眼，然后立刻裝漕運船，向北京運輸。期間，沿路各州縣負責提供冰塊，就這樣一路冰鮮直達北京。

在當時，“鰣魚貢”的運輸時限是一個半月，也就是說必須在7月初一擺上皇帝的餐桌，要是耽誤了皇帝吃鰣魚，那可是要被殺頭的重罪。

既是如此急如星火，鰣魚到了北京也已經開始腐敗，這難不倒御膳房的廚子們，花椒、大料、醬油、黃醬等重口味的佐料往魚里招呼就行。

到了清朝之后，鰣魚貢又改為陸運，由八百里加急二十二個時辰之內限時送達。

到了民國之后，鰣魚才又回到民間的餐桌。當然這個民間是指的江南的大戶人家。他們在宴請貴客的時候才會上一盤鰣魚，以示尊敬。

著名吃貨培訓節目—《舌尖上的中國》中說過，“極致的美食往往只需要最簡單的烹調方式”。其實，鰣魚最好吃的烹飪方法只有將鰣魚與火腿片、冬菇片、冬筍片一起，帶鱗清蒸。只有這樣，才能最大程度的保留下鰣魚皮下豐腴的脂肪，產生出那種“入口即化，肥甘勝牛脂”的幼嫩鮮滑口感，讓人恨不能把每一塊魚肉都吮吸干凈。

鰣魚雖然味美，但有“多刺”這個毛病。上海小姐姐張愛玲就曾將“鰣魚多刺”列為人生三大恨之首。

九十年代中期，這種鮮到骨頭里的水產已經功能性滅絕，自1994年春，安徽張姓漁民在長江中捕獲一條重約2斤的鰣魚之后，再也沒有了它們的消息。與長江鰣魚同時消失的還有同樣浙江的“錢塘鰣魚”和廣東的“西江鰣魚”。。但直到現在，其人工繁殖技術并沒有被突破?，F在餐廳中動輒幾千的鰣魚其實只是他們的美國和東南亞親戚。

另據吃過長江鰣魚的老饕回憶，比以前的味道差的很遠。

“東南佳味”松江鱸魚

1972年2月，尼克松訪問上海，接待方拿出的一道“清蒸魚”，讓老尼贊不絕口。

回美國之后，老尼時常向各國政要安利這種“相貌平平，實則鮮美無比”的小魚。

受到老尼的影響，伊麗莎白女王在1986年訪華期間也點名要吃一口“尼克松清蒸魚”，但可惜的是，上海召集了300多條漁船在松江附近晝夜捕撈也是一無所獲。

這種非常不給老女王面子的小魚就是大名鼎鼎的“松江鱸魚”。

松江鱸魚，鲉型目，杜父魚科，松江鱸魚種洄游魚類，在我國東部沿海曾廣泛分布。但惟有松江府秀野橋下所產的鱸魚才是“天下之最”。

松江鱸魚，頭大尾窄、巨口細鱗、柔嫩無腥、味鮮絕倫，是被隋煬帝御封的“東南佳味”。

松江鱸魚的做法多樣，紅燒、白燴、清蒸、汆湯均可治出美味，在江浙地區，松江鱸魚已被食用了2000年之久，晉朝吳中人張翰，曾想起家鄉的莼羹、鱸魚膾之后，連官也不做了，直接從首都洛陽跑回老家。

但野生的四腮鱸魚在70年代后期已基本絕種?，F在野生四腮鱸魚已經被列入國家二級保護野生動物，絕對禁止捕撈。

好在，人工繁育四腮鱸魚的技術已經完全成熟，人工養殖的四腮鱸魚已經走上了人們的餐桌。

“魚中龍種”泰山赤鱗魚

赤鱗魚是一種生長在山東泰山山腰溪澗中的一種長不足一尺，重不過百克的褐色梭型小魚。

泰山赤鱗魚是鯉魚的遠房親戚，學名“多鱗鏟頜魚”。其方頭巨口，龍目龍須，在古人眼中長得比較像那無角的螭龍，所以給起了個“螭霖”雅號，因為這兩個字比較難寫難認，老百姓就給起了個“赤鱗”的俗名。

赤鱗魚共有四個等級，依次是，背部赤黃色的“金赤鱗”，銀白色者的“銀赤鱗”，為豆青色的“豆赤鱗”和灰黑色者的“草赤鱗”，金赤鱗是其中的王者，唯有來泰山封禪的九五之尊才能享用。

赤鱗魚的油脂含量極高。如果在盛夏之日將其放在巖石上曝曬，便會化作一團油脂而流走。

赤鱗魚多以清汆、干炸、香煎為主，曾躋身滿漢全席和孔府宴上，成為官府名菜。

目前，野生赤鱗魚是國家二級保護動物，嚴禁非法捕撈。好在，養殖赤鱗魚已經走上了百姓的餐桌，但也價格不菲。

“蟹中之王”黃油蟹

青蟹是我國南方海濱灘涂地區常見的海蟹品種，但在珠江的入海口，卻出產一種“萬里挑一的極品”。這種重達半斤以上的青蟹，每到端午之后，會把身體內的蟹膏轉化成“黃油”，慢慢的滲透入身體的每一個細胞，將殼內的蟹肉染得一片金黃。

這就是所謂的“黃油蟹”，港澳頂級老饕們眼里的“蟹王”。

最頂級的“頭手”黃油蟹，分布在深圳福永、沙井、白石洲和東莞虎門附近海域。這種螃蟹如果身體的哪個地方殘破了，黃色的油脂就會從破口處流出。

黃油蟹的烹飪技法極其簡單，要么用黃酒做成“醉蟹”生吃，要么后直接扔鍋里清蒸，唯有這兩種最簡單的烹調手法可以最大程度的保持蟹子的鮮美和蟹油的肥甘。但在烹飪它們之前，一般要先用冰塊將其凍死，防止其烹飪過程中斷腿。

“貴過黃金”金錢鳘花膠

花膠，一種以各種魚的膘曬制而成的，長得如一張“豆油皮”一般的干制食材。

但在傳統醫學的加持之下，花膠頂上了“補腎、滋陰、補血、產后、養顏”的帽子，搖身一變成為了富豪們追逐的對象。其實，魚鰾在大多數硬骨魚都能找到，這是一塊并不能被很好的消化吸收的“劣質蛋白”，但現在卻是美食界異軍突起的新貴。

黃金鳘，又叫石首魚、黃唇魚，石首魚科，黃唇魚屬的中大型肉食性魚類。大、小黃魚、黃姑魚的遠房親戚，曾廣泛分布于長江入?？谝阅系街榻牒？诘臏貛?、亞熱帶海域，是我國特有的珍稀魚種。

野生黃唇魚肉價值大約為3000元/斤，但用它制成的花膠絕對是“膠中的王者”。1kg頂級的花膠已經被炒到了100萬港幣。更有甚者，一枚陳年的老花膠竟然被拍到230萬元。

哎，滿滿的全是智商稅。

在各路游醫、江湖郎中、傳統醫學愛好者、養生狂熱粉的嘴里，黃金鳘花膠已經從一塊不被吸收的蛋白質變成了“保命的神藥”，無論是中風、心臟病還是癌癥，只要從花膠上割一塊下來，立馬回九轉回魂，起死回生。

在“撈一條吃一輩子”的暴力驅動之下，種族滅絕式的捕撈，硬生生的讓曾廣泛分布的野生黃唇魚變成了國家二級保護動物，甚至他們的近親加利福尼亞石首魚都快被撈的一干二凈。

關于花膠的吃法，土鱉君真的不想說。

真的，沒有買賣，沒有殺害。在人工繁殖技術突破之前，大家還是給黃唇魚留一條活路吧。

肉類

“豬中貴族”藏香豬肉

在西藏的林芝、云南的香格里拉、四川的甘孜、阿壩和甘肅的甘南地區的山林里，放養著一種體格小巧，通體黝黑的小豬，這就是被稱作“高原之珍”的藏香豬小豬。這便是-藏香豬。

藏香豬是一種喜馬拉雅野生豬的半馴化品種，常年處于半散養狀態。藏民們白天把它們放出去，讓他們自己在草甸上覓食，到了晚上，它們會自己回到圈中睡覺。高度純凈的環境和大量的運動讓藏香豬的肉質口感極佳，瘦肉嫩而不柴，脂肪肥而不膩，豬皮爽脆彈牙。

據藏民們說，藏香豬身上最好吃的一塊是它的前肩，這里的肉竟然能夠呈現出與和牛一般雪花狀的紋理，最時刻用酥油香煎。

因為香豬的體型非常迷你，“脆皮烤豬”也是一種非常不錯的吃法，小豬宰好洗凈之后囫圇的放到明爐旺火上炙烤成熟，皮脆柔嫩，焦香撲鼻。

“羊肉界的扛把子”鹽池灘羊肉

鹽池，一個位于陜甘寧蒙四省交界之處的千年古縣，因境內特產的一種皮肉兩用羊而揚名四海。

鹽池灘羊是綿羊的一個亞種，通體皮毛皆白，光潔如玉，波浪彎曲，毛穗如花。

由于，鹽池特殊的地理環境，灘羊在草原上飽食了富含硫化堿和硫化鹽的沙蒿、甘草、苦豆子，而這兩種堿性化學物質正好中和了羊肉內的酸性膻味物質（碳8和碳10脂肪酸、4-甲基辛酸、4-甲基壬酸）。機緣巧合之下，灘羊肉沒有一丟丟的膻腥之味。

鹽池人烹飪灘羊的方式極其豪放，將洗凈的灘羊肉帶骨丟入清鹽水中，用柴火灶慢燉而熟。凈手之后一手抓肉一手持刀，一通割挖剔片，把骨頭上的肉蘸著韭花醬吃得一絲不剩，著實過癮。

“火腿中的風清揚”南屏火腿

我國是火腿大國，以金華火腿為代表的南腿，以宣威火腿為代表的云腿，以如皋火腿為代表的北腿和以隴西火腿為代表的西腿是其中代表。而滇西的“諾鄧”、“老窩”、“鶴慶”，貴州的“威寧”、“盤縣”，以及四川的“冕寧”，江西的“安?！?，湖北的“宣恩”也是名傳甚遠。但“金華火腿”的師父，安徽黟縣出產的“南屏火腿”卻好似躲在深山里隱士一樣神秘。

黟縣南屏村，位于黃山的腳下，古徽州的屬地，徽商的發源地之一。這座開門見山，出門見水的古村落完好的保留了“徽文化”。

按照徽州習俗習俗，冬至之后，各家各戶都會將家中最肥美的豬趕到案板之上，除保留足量的過年鮮肉之外，下剩的豬腿和條肉統統將被腌制成火腿和臘肉。

黟縣地處高海拔山區，冬季溫度較低，濕度相對較大。在低溫、高濕、封閉的狀態下，肉類的蛋白質會分解成天然的味精—鳥苷酸鹽，滲透入肉中的每一絲纖維，形成了南屏火腿獨有的鮮美。熟制了三年以上的南屏火腿可以像西班牙伊比利亞火腿一樣生吃，但在徽州廚子的眼中，南屏火腿與鱔魚和臭鱖魚才是絕配。而徽州的百姓并不喜歡如此繁復的做法，在他們眼中年夜飯上那一盤肥美噴香的“蒸火腿”，才是火腿真正的味道。

“鵝中的勞斯萊斯”澄海獅頭鵝

在廣東潮汕地區農村，廣泛飼養著一種體態巨大，灰羽白頸，隆額短喙的獅頭鵝，這種鵝成年之后平均體重可達10斤以上，出肉率較高。

在潮汕人的食單中，獅頭鵝的地位極高。無論是祭祖、節慶還是有朋自遠方來，都是餐桌上必備的佳肴。

在潮汕人眼中，鵝有稚、成、老三等，能入口的只有2歲齡以上的“老鵝”。5年以上的極品老鵝，能賣到2000-3000元一個。

老鵝最地道的烹飪方式只有鹵水，潮汕人可以用鹵水獅頭鵝炮制出一桌盛宴，緊實的鵝翅，柔韌的鵝肉，勁道的鵝掌，軟滑的鵝肝和酥嫩多汁的鵝頭在餐桌上異彩紛呈。

植物類

“果中之王”增城掛綠荔枝

荔枝，是我國特有的無患子科荔枝屬常綠喬木，在我國有2000多年的食用史，已經培育出200多種各具風味的品種。

在那些讓人眼花繚亂的荔枝品種中，唯有廣州市增城區特產的“掛綠”荔枝，可以帶上荔枝的皇冠。

增城掛綠，是荔枝界的小個頭選手。成熟的紫紅果皮上有一條清晰的綠線直貫首尾，文人們稱其為“上赤如丹砂，下綠如澄波”。

這種荔枝的果質最為細嫩，果味最為清甜，口感最為爽脆，氣味最為清幽，是荔枝中的極品。

而極品中的絕品，增城西園寺中一棵老樹上的果實，早在2002年，這棵老樹上的“西園掛綠”的曾創造了55萬元一顆單果的天價。

“瓜中之王”伽師蜜瓜

伽師縣，是南疆塔克拉瑪干沙漠西部的一片綠洲。

長時間的陽光輻射、極低的土壤濕度和極大的晝夜溫差催生出一種極品的蜜瓜。

“伽師瓜”，哈密瓜中的王者，肉質肥厚細嫩，汁水充盈，纖維極少，含糖量為蜜瓜之最，素來被看作是“瓜中之王”。

清朝建立之后，伊犁將軍將“伽師瓜”納入貢單，僅供皇室食用。

“米中之王”玉田胭脂米

《紅樓夢》曾出現過一種“由皇帝親耕的御田所產的一等一的珍貴大米”，書中稱其為“御田胭脂米”。書中交代，賈母在起床之后，點名要了一碗。大贊不已之后，還讓人給鳳姐送了一碗。

其實這就是出產于河北省唐山市玉田縣的胭脂米。

這種大米通體赤紅，煮成粥后，湯水粉紅，芳香撲鼻，唇齒留香。

慈禧太后，最鐘情于這種大米，每天早晨都要進上一碗胭脂米粥。日本首相田中角榮訪華時，也曾品嘗過此米，回到日本后年年不忘，后來用三輛三菱越野車跟玉田縣換了些胭脂米的種子。

目前，普通級別的玉田胭脂米的市價是200元/斤，頂級米的價格可達4000元/斤，是目前世界上最貴的大米。

“菜中之王”連州菜心

菜心，十字花科植物，大白菜的親戚。我國江南大部分地區廣泛種植的一種家常蔬菜。位于五嶺南麓的粵北小城連州出產的菜心是其中極品。

相比其他產區的品種，連州菜心口感更加脆嫩，汁水更多，風味更濃，充分咀嚼之后還有一絲絲回甘，是頂級老饕追捧的對象。一棵“連州菜心至尊”被拍到了66.666萬元的天價。

連州菜心最簡單而相宜的吃法是白灼，以煮滾的上湯，將鮮生的菜心燙熟，再淋上豉油、碼上蔥絲，最后用滾燙的菜籽油猛澆一下，激發出脆嫩、鮮滑、爽口的口感。

以上就是我的回答，希望能夠幫助您。

我是土鱉君，一位愛極了中國的書生。

點關注，不迷路。

為您持續輸出有質量的答案。

四干四鮮四冷葷四蜜餞，三個甜碗四點心。

四干：黑瓜子、白瓜子、核桃粘子、糖杏仁

四鮮：北山蘋果、深州蜜桃、桂林馬蹄、廣東荔枝

四冷葷：全羊肝、溜蟹爪、白斬雞、炸排骨

四蜜餞：青梅、橘餅、圓肉、瓜條

三甜碗：蓮子粥、杏仁茶、糖蒸八寶飯

四點心：芙蓉糕、喇嘛糕、油炸燴子、炸元宵

這都是壓桌碟，愛吃吃兩口，不愛吃給它撤下去，下面就要上南北大菜、滿漢全席了。

蒸羊羔對鵝肝怎么樣？蒸熊掌對和牛怎么樣？這都不算啥，我說說你聽聽在想當初，蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾兒、燒花鴨、燒雛雞、燒子鵝、鹵豬鹵鴨松花小肚晾肉香腸

你別說你吃過見過，聽你都第一次聽！

別的國家太小了，用我老婆的話說“一個疫情讓她知道國外的國家有多小，歐洲的那些國家別說江蘇了，很多都沒有蘇州大，人口沒蘇州多”[淚奔]

同樣說回食材，國外的地方太小，東西就那幾樣，然后日復一日的料理那幾樣作精而已；而中國??呢？地大物又博啊，八大菜系哪個都頂的上全球其他國家精品菜系的總和了吧。

具體點比如魯菜：蔥燒海參，鲅魚餃子等這種海產品系，能做出海外沒有的味道層次；扒肉條，蒸丸，紅燒肉等等，能把肉的香味釋放出來，如果再用題主說的更精美的肉的食材，那味蕾絕對是享受；

這說的都是家常菜，魯菜里的宮廷菜就不說了，說出來欺負人了

中國頂級食材——“壯志饑餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血?！?/p>

維護國家主權、清除國家威脅而得到的才是頂級的，比如美帝鷹肉。

沒有，咱們啥都能做出頂級的菜，沒有頂級的食材

中國是發展中國家，我們比的是方便和實惠，比的是口感和特色，比的是健康和受眾。因此，蘭州拉面、沙縣小吃、哈爾濱餃子遍布中國大街小巷，滋養著男女老少，羨慕了國外的吃貨們[大笑][大笑][大笑]

云南香格里拉山民釆的松茸，基本被預定，采到四個小時后就巳經端上了日本韓國頂級酒店的餐桌上。俄羅斯的魚子醬不如中國的，中國臺灣海峽生產的墨魚子醬，被列入世界四大美食。

在正式分享中國的頂級食材之前，可以先告訴大家一些有趣的事情，就是在題目例舉的這些所謂各國的頂級食材里，有一些現在都是中國在主要出產的，甚至就算是在國外吃到的，也同樣是“made in China”。

被歐洲人譽為“世界三大珍饈”之一的魚子醬，現在主要就是我們在生產

從比較嚴格的狹義上來說，只有以鱘魚的魚籽為原料制作的，才能被稱為魚子醬，其中以伊朗和俄羅斯之間的里海區域出產的最為著名。

最初的魚子醬確實來源于野生鱘魚，但是再多的野生鱘魚也經不起人類的捕殺，何況要產出優質的魚子醬，鱘魚至少需要生長10到20年左右，最普通的閃光鱘都要至少7年以上，最頂級的被譽為“里海珍珠”的魚子醬則需要產自60年以上的大白鱘。

不過傳統魚子醬市場凋零的很快，畢竟鱘魚的生長周期實在是太長了，在里海白鱘因為過度捕撈變成瀕危物種之后，魚子醬的產量急轉直下。直到2012年，野生魚子醬基本就退出市場了，但只要是論起搞養殖的話，我們可是一把好手。

所以在這個當口的時候，其他國家的鱘魚養殖、魚子醬出產開始搶占市場份額。我國的魚子醬出口在2012年到2017年這幾年間就增長了5倍，直到2017年我們就出口魚子醬130公噸，沒錯，這種在餐廳里按克收費的昂貴食材，我們出口了130公噸。

直到前兩年的數據，全球有一半的魚子醬加工養殖場都在中國，我們每年會產出全世界60%以上的魚子醬。

那么我們中國有哪些頂級的食材呢？

我國是名副其實的地大物博，所以我們有現實條件去發展、養殖、種植、創造各種食材和美食，其中不乏非常頂級的食材。

只不過就像所謂的“八大菜系”、“十大名酒”之類的說法一樣，人們往往對印象中最初出現的東西記憶猶新，比如鵝肝、魚子醬之類的；而對于新鮮事物的接受度和理解力往往有所欠缺，總覺得“不夠傳統”、“不夠有歷史”之類的。

其實如果食材回歸本初的價值，那只要食客覺得夠美味，那它就是頂級的，所以有很多食材多少有點“名不見經傳”的意思，下面我們就來分享幾種吧。

1、【松茸】

這種食材想必前幾年大家就都聽說過了，也叫做大花菌、松口蘑，隨著著名的美食紀錄片播出，松茸的大名也算是家喻戶曉了。

其實我們還有很多昂貴且頂級的食用菌，比如雞樅、干巴菌、竹笙等等，但是放眼國際市場的話，它們目前好像確實沒有松茸那么有名氣，在一些頂級的餐廳里，一份碳烤松茸可以高達千元以上。

2、【黃油蟹】

說起吃蟹的體積龐大我們可能不是最強的，畢竟帝王蟹、皇帝蟹、椰子蟹的體型實在太大了，但是論起吃蟹的精細和美味，那情況就不一樣了，“黃油蟹”可以算是國內最頂級的螃蟹食材了。

黃油蟹其實就是青蟹，只不過是青蟹中的雌蟹在受到某種刺激之后產生的。某一個時間點上的陽光、水溫或者是別的原因，使得雌性青蟹的蟹膏分解成金黃色的油脂，最終浸潤到青蟹全身的每一寸，得到了橙黃的黃油蟹。

黃油蟹的名貴在于其美味和稀有屬性，幾乎可以算得上是“國產蟹之冠”了，一只頭手的上好黃油蟹價格基本在2000元以上。

3、【獅頭鵝】

說起吃鵝的道道啊，頂級的部位遠不止是鵝肝，獅頭鵝老鵝頭上那一塊肉瘤是美味不輸鵝肝的頂級食材。

獅頭鵝是我國培育出的所有鵝種里最大的一種，成年狀態能達到20多斤的體重，它的名字由來就是其頭頂和兩側會逐年生長的一個肉質瘤狀物體，好像雄獅的鬃毛一樣。

而鵝頭的這一塊肉瘤，就是鹵獅頭鵝最頂級的享受了，飽含膠原蛋白，口感有點類似豬腳、蹄筋，但是層次要更豐富一些，香味更強烈，而且不會膩。

也正因為如此，獅頭鵝的鵝頭成為了它最貴的部分，一般一只鵝頭的價格都會上千塊。

4、【章丘大蔥】

在很多人的印象中，可能“頂級食材”就代表著“貴到吃不起”，但事實上并非如此，在任何一個領域做到頂級，都是值得肯定的，章丘大蔥就可以說是“蔥中之冠”。

為什么說章丘大蔥算是頂級呢，因為它可是有世界紀錄保持的，在2020年章丘大蔥就以2.52米的長度創造了世界吉尼斯記錄。是的，你沒有看錯，一根大蔥的長度是2.52米，作為參考數據我們提一嘴，著名籃球運動員姚明先生的身高是2.26米。

而且章丘大蔥不僅個頭大、長得粗壯高挑，它的口感也十分不錯，可以說是又脆又甜的，是各種蔥燒菜肴的頂級配料食材。

其實真正的頂級美食不僅需要頂級的食材，更重要的是要有頂級的廚藝

個人認為最頂級的廚藝不在于紛繁花俏的技術，也不在于時間長且復雜的烹飪過程，真正的好廚子要做的事情是既簡單又困難的，那就是：根據食材當下的不同情況，給予它最適合的烹飪方式。

如果與此同時還有精力和能力去獲悉并兼顧食客的不同口味和習慣，并且隨機應變的制作美食，那就可以堪稱大師了。不然就算照著前人菜譜臨摹一般的做一輩子菜，最多也就算是個合格的學徒罷了。